Prépa Piste ZX6-R 2012 / Vinc848-->VincZX6R

A noter également que j'ai supprimé le commodo gauche et que j'ai remplacé la poignée de gaz d'origine par un tirage rapide Euro Racing de chez PK Racing

Les câbles ont été plutôt facile à démonter malgré l'accessibilité un peu limite. Il suffit de "détendre" au maxi et d'enlever les "petits tétons" de la poulie au niveau du moteur ...
et de tout remettre en place en ayant pris soin de comparer les longueurs de câbles pour bien choisir ou monter les câbles de remplacement sur les poulies
du tirage rapide (à noter que pour l'instant, je suis parti sur la poulie moyenne sur les 3 pour tester et voir ...)

Ensuite, la face avant a subi un lifting avec le remplacement de l'araignée d'origine par une adaptable racing de marque Motoholder en provenance de chez Furiagear.
Voilà ce que cela donne :



A noter également le montage des durites aviation en lieu et place des origines (Origine PK Racing) ...
J'ai opté pour un montage comme d'origine c'est-à-dire en passant entre les 2 tubes de fourche.

Ce fut pour moi une première et hormis 2 appels à un ami (merci encore Gab' au passage )
pour savoir si c'était normal que ce soit la M... pour réamorcer le maître cylindre et qu'il fallait purger les 3 vis voir même aspirer un peu par les tuyaux
et pour déterminer que le "truc" en caoutchouc dans le bocal de liquide de frein n'était pas un filtre mais une membre à replier pour remonter ...

Finalement, tout est rentré dans l'ordre : le circuit ne contient plus de bulles d'air (enfin, je pense et j'espère) et le levier semble bien dur comme d'origine

Ensuite, le montage du fameux régulateur qui enquiquine tout le monde et bien j'ai fait au plus simple avec une équerre trouvé en magasin de bricolage et fixer sur le support de compter de l'araignée ...



Et je viens de vérifier aujourd'hui que tout passe dans la tête de fourche du poly

Après avoir vérifier que tout tournait librement et que rien ne gênait toutes les manipulations, j'ai tout serré au couple.
J'en ai profiter pour "emballer" toutes les parties du faisceau qui ne me serviront à rien sur piste
et pour tout "assembler" en place avec des rilsans ... vous allez me dire que je suis maniac ... oui, peut être un peu mais je pense qu'en cas de besoin de démontage
je serais content que tout soit bien monter et reste en place sans gêner au remontage ni en situation de roulage

Tout ça, c'était le week end dernier...

Ensuite, cette semaine, profitant des températures un peu plus clémentes (mon garage n'est pas chauffé ... ),
j'ai collé les protections carbone/kevlar du bras oscillant d'origine Blinder from Chriszx6rr :



Tout est bien collé avec de la colle silicone standard (j'en ai mis 5 grosses tâches de 2/3 cm de diamètre et un filet dans les angles droit de la protection
histoire que ce soit à peu près étanche ... et je vais sécurisé avec des gros rilsans comme sur la 1ère photo

J'ai pris soit de bien nettoyer les pièces et de passer une flamme (selon les conseils d'un vieux sage chinois) pour enlever les tensions superficielles
et ainsi favoriser la bonne tenue des protections ... ça semble OK

Voilà, ensuite, je m'attaquerai aux protections de cadre mais les températures étant retombées en dessous de 0°C, ça attendra un peu ...

Et comme vous avez été sages ce week end, je vous mets quelques photos du poly d'origine Stafler Composite (merci Gab' pour avoir négocier avec Isabelle )
Du super top matos, qualité au top et finition prêt à peindre
En plus, pour 20€ de plus, ils vous le perce et vous monte les 1/4 tours Zus entre la tête de fourche et le sabot ... au top quoi

- La tête de fourche en vert Green Lime :



- La coque arrière et le sabot en noir métal brillant standard :



Après avoir longtemps hésiter pour la peinture, entre faire moi-même à la bombe, investir dans un peu de matos (un bon compresseur et un pistolet) et passer par un carrossier pro, j'ai finalement opter pour un intermédiaire le faire peindre par une école en carrosserie à savoir ECAUT à Viuz en Sallaz
Le gars est sympa, motard et disponible pour discuter de ce que l'on veut, et les tarifs sont "corrects" surtout en comparaison à d'autres devis que j'ai pu faire faire dans notre région à croire qu'ils ont trop de travail ...

Bref, on verra la qualité de finition à l'usage mais le vernis a l'air robuste car j'ai opté pour une peinture type poids lourd
(pas de remarque désobligeante, hein !!! ) donc pas les peintures à l'eau modernes et plus écologiques
mais qui ont une tenue moindre surtout en utilisation "extrême" ...

J'ai fait un montage à blanc de la tête de fourche et je dois encore monter les protections de cadres donc rien de définitif ...
Je dois vérifier car j'ai l'impression que les fixations de l'araignée racing ne tombe pas exatement en face des perçages effectués par Stafler ...
Il faudra peut-être mettre mieux et complètement en place ou bien prévoir une petite "patte" d'adaptation sinon repercer le poly mais ça me plait moyen

Rappel moi de ne pas te prêter de chaussettes...

Sa avance, sa avance...

Moi aussi j'ai bossé comme un fou... pfiou, shuis claqué là !

zep a écrit:

Rappel moi de ne pas te prêter de chaussettes...

Sa avance, sa avance...

Moi aussi j'ai bossé comme un fou... pfiou, shuis claqué là !

T'es à fond là ?

Pour les chaussettes, et bien ça m'est arrivé une fois de devoir démonter une ligne complète pour récupérer une vis tombée dedans sur la 848 ...
Donc depuis cette histoire, je prends mes précautions pour les zones sensibles dans lesquelles un "truc" peut tomber et que c'est la M... pour y récupérer ...

Sinon blague à part, hormis chercher le détail qui tue comme Gab' avec les torchons et Zep avec les chaussettes ...
N'hésitez si vous voyez un truc qui cloche, ça m'évitera d'être comme un âne plus tard si j'ai zappé un truc ou qu'il y a une précaution que je n'ai pas prise
ou une chose que je n'ai pas faite comme il faut ...

Vinc848 a écrit:

Sinon blague à part, hormis chercher le détail qui tue comme Gab' avec les torchons et Zep avec les chaussettes ...
N'hésitez si vous voyez un truc qui cloche, ça m'évitera d'être comme un âne plus tard si j'ai zappé un truc ou qu'il y a une précaution que je n'ai pas prise
ou une chose que je n'ai pas faite comme il faut ...

Y'a un truc qui est mal monté








Et pour moi, les deux poignées caoutchouc ne sont pas placées d'une manière symétrique sur les deux demi guidons

Oh P..., oui merci ... à 90° ce sera mieux ...

Saleté de japonais, z'auraient pas pu faire une pièce qui ne se montent que dans un sens ...

Pour les poignées, effectivement, à droite je n'ai pas eu trop le choix avec l'empilement maître cylindre/commodo/tirage rapide
je la repositionnerais à gauche un peu plus sur l'extérieur et décaler peut être le levier d'embrayage, il me semble pourtant que j'ai mesuré sur l'origine ...

Merci en tout cas pour les remarques

super boulot
pour les démi guidon pp tuning
as tu eu du mal a les monter ?

mais j'ai un peux galérer a le monter car sa passe tout juste en diamètre

sinon pour les demi guidon
il me semble qu'il sont un peu plus long que l'origine



pour ton bras oscillant
pourquoi l'avoir décaper pour ensuite y mettre un cache carbone ?

Citation :

et bien ça m'est arrivé une fois de devoir démonter une ligne complète pour récupérer une vis tombée dedans sur la 848 ...

Un aimant monté sur une tige télescopique (genre antenne, sa existe en forme de stylo)... à moins d'avoir des vis en alu ou titane, sa marche bien.

Citation :

sinon pour les demi guidon
il me semble qu'il sont un peu plus long que l'origine

Je pense aussi que tu devrais déplacer (faire coulisser) les tubes vers l'intérieur car là ils dépassent effectivement beaucoup.

Citation :

pour ton bras oscillant
pourquoi l'avoir décaper pour ensuite y mettre un cache carbone ?

C'est mon 10r, j'ai pourri sont post

Impossible de faire coullisser les tube
Il sont mis dans un logement



Ah pour le bo je me suis tromper lol

virus481 a écrit:

super boulot
pour les démi guidon pp tuning
as tu eu du mal a les monter ?

mais j'ai un peux galérer a le monter car sa passe tout juste en diamètre

sinon pour les demi guidon
il me semble qu'il sont un peu plus long que l'origine



pour ton bras oscillant
pourquoi l'avoir décaper pour ensuite y mettre un cache carbone ?

Pour les 1/2 guidons effectivement, ils sont plutôt ajusté serré ...
Mais ne pas oublier les rondelles fournies pour éviter de trop "pincer" les tubes de fourches ...
et les vis fournies avec sont de la M... ... même en serrant au couple indiqué à la clé dynamo, il y a un 6 pans qui a presque foiré ...
du coup, j'ai remplacé par des vis en acier inox que j'avais dans un coin du garage (surement de mon passé Ducatiste ... ) et surtout de bien meilleure qualité ...

Zep, sur ces 1/2 guidons, on ne peut pas ajuster la longueur et les faire coulisser car ils sont vissé en bout de tube ...
J'ai mesuré au final ça fait la même longueur que l'origine mais sans les embouts de guidons que l'on a d'origine
donc effectivement le tube est plus long ... à gauche, c'est surement un effet d'optique car tout est monté trop proche, comme l'a dit Gab',
je dois décaler un peu pour être symétrique ...

Pour le bras oscillant, et bien, ce n'est pas le mien c'est celui du 10R de Zep ...

zep a écrit:

Citation :

et bien ça m'est arrivé une fois de devoir démonter une ligne complète pour récupérer une vis tombée dedans sur la 848 ...

Un aimant monté sur une tige télescopique (genre antenne, sa existe en forme de stylo)... à moins d'avoir des vis en alu ou titane, sa marche bien.

Sauf que dans la ligne de la 848, il y avait 2 coudes sans démontage partiel ... et là, ça devient compliqué ...

Gabichon74 a écrit:

Y'a un truc qui est mal monté

Tiens, ça me revient une question à ce sujet du montage/démontage de la roue arrière ...

Pour le remontage de l'axe de roue arrière, si je serre au couple du manuel 127 Nm, le p'tit trou pour la clavette qui bloque l'écrou ne tombe pas en face ...
Si je veux pouvoir remonter cette clavette, je suis obligé de "déserrer" un peu ce qui fait un couple de serrage de 70/80 Nm environ ...

Il vaut mieux faire comment du coup?
Serrage au couple et pas de clavette ou bien serrage moindre et clavette ???

Cela confirmerait aussi les dires de certains dans mon post au sujet du démontage des roues que les couples "constructeur" sont trop important ... ?

Dans le manuel atelier, c'est 127 N.m puis "serrer" jusqu'à pouvoir mettre la goupille. Ce qui revient à dire 127 N.m mini.

Zhaax a écrit:

Dans le manuel atelier, c'est 127 N.m puis "serrer" jusqu'à pouvoir mettre la goupille. Ce qui revient à dire 127 N.m mini.

OK, ça me paraît énorme du coup car il manque pas mal pour que les 2 trous se correspondent ...
Je fais aussi moyennement confiance à ma clé dynamo chinoise 1er prix ...

Je verrais bien pour l'instant, je n'ai pas remis la clavette
et il faut que je redémonte pour mettre l'entretoise dans le bon sens du coup

Non mais tu peux y aller. C'est la technique. Tu dois être à 30° environ du trou une fois au couple. Ensuite, tu serres jusqu'à arriver en face et tu mets la goupille (c'est pas une clavette )

Zhaax a écrit:

Non mais tu peux y aller. C'est la technique. Tu dois être à 30° environ du trou une fois au couple. Ensuite, tu serres jusqu'à arriver en face et tu mets la goupille (c'est pas une clavette )

OK, ça marche
Effectivement, je m'ai trompé ... ... ce n'est pas une clavette mais une goupille fendue

...ou une goupille Beta !

Normalement, tu as plusieurs trous et donc positions possibles et effectivement tu serre au couple et ajoute les quelques degrés qui manquent.
Mais 30°, sa me semble beaucoup quand même...

Pour les 1/2 guidons, je ne comprends pas l’intérêt de ce montage... pourquoi faire simple lorsqu'il est possible de faire compliqué

zep a écrit:

...ou une goupille Beta !

Normalement, tu as plusieurs trous et donc positions possibles et effectivement tu serre au couple et ajoute les quelques degrés qui manquent.
Mais 30°, sa me semble beaucoup quand même...

Pour les 1/2 guidons, je ne comprends pas l’intérêt de ce montage... pourquoi faire simple lorsqu'il est possible de faire compliqué

moi j'ai toujours serrés à 110 N.m l'avant et l'arrière (je trouvais 127 un peu beaucoup) et je ne remettais jamais la goupille

c'est sympa va y avoir de jolis 600 a pourrir en 2013

Vinc848 a écrit:

Mais ne pas oublier les rondelles fournies pour éviter de trop "pincer" les tubes de fourches ...
et les vis fournies avec sont de la M... ... même en serrant au couple indiqué à la clé dynamo, il y a un 6 pans qui a presque foiré ...
du coup, j'ai remplacé par des vis en acier inox que j'avais dans un coin du garage (surement de mon passé Ducatiste ... ) et surtout de bien meilleure qualité ...

Je ne comprends pas comment vous vous débrouillez... Je n'ai jamais foiré de BTR sur une de mes motos, moi... Vous avez des outils du camion chinois?

Gabichon74 a écrit:

Vinc848 a écrit:

Mais ne pas oublier les rondelles fournies pour éviter de trop "pincer" les tubes de fourches ...
et les vis fournies avec sont de la M... ... même en serrant au couple indiqué à la clé dynamo, il y a un 6 pans qui a presque foiré ...
du coup, j'ai remplacé par des vis en acier inox que j'avais dans un coin du garage (surement de mon passé Ducatiste ... ) et surtout de bien meilleure qualité ...

Je ne comprends pas comment vous vous débrouillez... Je n'ai jamais foiré de BTR sur une de mes motos, moi... Vous avez des outils du camion chinois?

Bein, non, pourtant, la clé dynamo est de marque allemande et les embouts facom ...
C'est peut être le gars qui utilise qui est à changer ...

Blague à part, quand tu vois la G..... de certaines vis fournies avec les pièces adaptables ... tu as vite compris
c'est de la tome chinoise et les états de surface sont vraiment dégueux ...

Avec la visserie d'origine, c'est tout de même beaucoup mieux quand même

merci pour ce post, il me reste quelques pièces à commander et j'attaque la prépa!

petites questions à ce sujet :

- pour les durites avia, quelle différence entre le montage origine et le direct ?

- à quoi bon enlever le clean air ?

antoine c a écrit:

merci pour ce post, il me reste quelques pièces à commander et j'attaque la prépa!

petites questions à ce sujet :

- pour les durites avia, quelle différence entre le montage origine et le direct ?

- à quoi bon enlever le clean air ?

Pour les durites avia, c'est une question philosophique ...
à priori, en compétition, certains contrôles sont faits par les commissaires et il y aurait obligation de passer à l'extérieur des tubes de fourches
soit disant pour éviter au maximum les pincements/coincements des dites durites ...
D'origine, il y a un répartiteur fixé sur le té de fourche inférieur ... et les 2 durites allant aux étriers passent entre les tubes de fourches ...
Pour ma part, j'ai fait la même chose que d'origine avec les 2 durites avia qui partent du maître cylindre du levier de frein et passent entre les 2 tubes de fourches
J'ai également réutilisé les 2 anneaux en plastique fixé sur le garde boue avant pour guider/maintenir les durites

Pour la suppression du clean air, cela permet de faire un "meilleur" réglage optimum du moteur si tu installes un boitier additionnel genre Power Commander
et que tu mets une cartographie adaptée à ta configuration (ligne complète, suppression cata, suppression clean air, etc. etc. ...)

Sinon lorsque tu supprimes le catalyseur via un tube de remplacement, le système clean air a tendance à générer des retours de flammes et un pétaradage à la décélération dûs à la post-combustion induite par le système (d'après ce que j'ai lu et compris ici et/ou ailleurs ... ) donc en l'enlevant tu retrouves une situation non parasitée par ce système qui est présent uniquement pour les normes anti-pollution et pas pour les performances du moteur ...
En bref, la moto doit "mieux" fonctionner ...

Voilà, en gros Les experts pourront peut être préciser ou corriger

antoine c a écrit:

- pour les durites avia, quelle différence entre le montage origine et le direct ?

Faut pas confondre. Vincent parle d'un montage avec deux durits, passant d'origine entre les tubes de fourche et en course à l'extérieur

La seule chose (à ma connaissance) imposée par les réglements FFM sont que la séparation entre les durits doit se faire au dessus du té de fourche inférieur. Le montage "Suzuki" avec une durit qui va du MC à un étrier puis une autre qui va de cet étrier à l'autre n'est pas conforme